Salz, Wein und falsche Abzweigungen: Zwei Wochen auf Europas schönstem Irrweg
Der Plan war einfach: In Neapel ein Auto mieten, zwei Wochen lang der Amalfiküste nach Südosten folgen und in Dubrovnik ankommen. Ganz einfach, hatte mir eine Freundin an der Flughafenbar in Barcelona versichert, wo wir uns verabschiedet hatten. „Es ist nur eine Straße. Halte das Meer zu deiner Rechten, dann findest du Dubrovnik.“
Sie hatte halb recht. Ich fand Dubrovnik. Aber die Straße erwies sich als komplizierter, als das GPS vermuten ließ: drei Grenzübertritte, zwei Pannen, eine wirklich schlechte Entscheidung bezüglich eines Gebirgspasses bei Nacht, mehrere unerwartete Freundschaften und mehr Wein, als ich in den sechs Monaten vor dieser Reise getrunken hatte.
Dies ist eine Geschichte darüber, dass die besten Reisen manchmal dann geschehen, wenn man aufhört, einen Plan auszuführen, und anfängt, ihn zu überleben.
Die Ausgangslage (Warum ich im Juni in Italien war)
Ich hatte gekündigt. Im Rückblick klingt das wie ein dramatischer Satz, aber in diesem Moment fühlte es sich notwendig an. Ich war acht Jahre lang Projektmanagerin in einer Beratungsfirma gewesen. Ein guter Job, ein anständiges Gehalt, so eine Position, in der man langsam befördert wird, bis man Manager von Managern ist, statt tatsächlich zu arbeiten – und dann stellt man eines Tages fest, dass man seit zweiundvierzig Monaten an nichts Aufregendes mehr gedacht hat.
Also kündigte ich und gönnte mir zwei Monate von dem, was ich eine „Entspannungsreise“ nannte – im Grunde einen zweimonatigen Urlaub durch Europa mit Zelt und Rucksack und absolut ohne Zeitplan. Erste Station: Spanien, zur Hochzeit einer Freundin in Barcelona. Zweite Station: Italien, Griechenland, Kroatien – und alles andere, wohin ich fahren konnte, bevor mein Visum ablief.
Ich war noch nie in Europa Auto gefahren. Ich hatte noch nie eine längere Solo-Rundreise als ein Wochenende gemacht. Zum ersten Mal seit dem College hatte ich ein Zelt gekauft. Objektiv betrachtet war ich die am wenigsten vorbereitete Version meiner selbst, und irgendwie fühlte sich das genau richtig an.
Der erste Tag (Der den Ton angibt)
Ich mietete ein Auto bei einer Firma in Neapel, die möglicherweise nicht ganz legal arbeitete – der Neffe des Besitzers übergab mir die Schlüssel, ohne meine Versicherung besonders genau zu prüfen – und fuhr gegen Mittag aus der Stadt. Die Amalfiküste ist berühmt, ich wollte sie sehen, und das Internet versprach mir, dass es unkompliziert sein würde, der SS163 zu folgen.
Das Internet log. Die SS163 – die Strada Amalfitana – ist die schönste Straße der Welt und möglicherweise auch die gefährlichste. Sie ist ein 40 Kilometer langer Abschnitt mit ungefähr 600 Kurven, auf dem Autos an Stellen aneinander vorbeifahren, die physisch unmöglich wirken, während Busse bergauf die Gänge quälen und bergab mit qualmenden Bremsen fahren.
Ich schaffte etwa 8 Kilometer, bevor ich anhalten und ein wenig weinen musste.
Eine Frau in einem Fiat (der irgendwie schneller war als mein Mietwagen) bemerkte, dass ich an einem Aussichtspunkt eine kleine Panikattacke hatte, und fragte, ob alles in Ordnung sei. Sie war Deutsche, ungefähr in meinem Alter und sichtlich amüsiert über meine Verzweiflung. Sie hieß Sarah, reiste dieselbe Strecke wie ich, und wir beschlossen direkt dort, gemeinsam weiterzufahren.
So laufen Roadtrips manchmal. Man lernt zufällig jemanden kennen und ist plötzlich nicht mehr allein.
Von Amalfi über Salerno nach Paestum
Mit Sarah am Steuer – sie war diese Strecke schon einmal gefahren – entspannte ich mich genug, um die Aussicht tatsächlich zu genießen. Es klingt dumm, das zu sagen, denn die Aussicht besteht buchstäblich aus senkrechten Klippen, dem blauen Mittelmeer und kleinen Ortschaften, die so aussehen, als wären sie zum Malen entworfen worden und nicht dazu, tatsächlich bewohnt zu werden.
Wir hielten in Salerno zum Mittagessen an (Pasta, 8 $, die beste Pasta, die ich je gegessen hatte), und dann schlug Sarah vor, die berühmten Orte an der Amalfiküste auszulassen und stattdessen weiter südlich nach Paestum zu fahren. Dort gibt es antike griechische Tempel, weniger Touristen und einen Strand, an dem man günstig campen konnte.
Hier begann die Reise interessant zu werden.
Paestum ist eine kleine Stadt mit drei Tempeln, die 600 v. Chr. erbaut wurden und irgendwie noch immer stehen. Man kann sie berühren. Es gibt keine Absperrungen, nur uralten Stein und das Bewusstsein, dass man sich schlecht fühlen würde, wenn man einen 2.600 Jahre alten Tempel beschädigte.
In dieser Nacht campierten wir an einem Ort, der 8 € pro Person kostete. Eine Frau vermietete uns einen Zeltplatz und erzählte uns ihre Lebensgeschichte, ohne viel dafür zu verlangen. Sie war vor zwanzig Jahren aus Deutschland nach Italien gezogen, hatte einen kleinen Campingplatz eröffnet, zwei Kinder großgezogen, und nun lebten ihre Kinder in verschiedenen Ländern, während sie den Campingplatz allein führte.
„Ist es einsam?“, fragte Sarah.
„Oft“, sagte die Frau, Petra. „Aber ich habe mich dafür entschieden. Das ist wichtig.“
Wir saßen in dieser Nacht an einem Lagerfeuer (es fühlte sich sehr nach Camping 101 an, war aber wirklich schön), tranken Wein aus einem nahe gelegenen Laden und sagten nicht viel, weil manchmal Ruhe genau das ist, was man braucht.
Die praktischen Dinge (Europa-Ausgabe)
Wenn du eine Rundreise durch Südeuropa planst:
Mietwagen: Rechne mit 35–50 $ pro Tag. Europäische Mietwagenfirmen sind günstiger als internationale Ketten. Nimm eine zusätzliche Versicherung – etwa 15 $ pro Tag. Sie kostet mehr, erspart dir aber viel Ärger, wenn dich um 2 Uhr morgens jemand auf einem Gebirgspass in Kroatien anfährt.
Treibstoff: Plane 1,50–2,00 € pro Liter ein (etwa 6–8 $ pro Gallone). Tankstellen gibt es überall, in Touristengebieten können sie jedoch teuer sein. Tanke in normalen Ortschaften.
Die Amalfiküste: Atemberaubend, dramatisch und potenziell beängstigend, wenn du kein sicherer Bergfahrer bist. Busse und Lieferwagen fahren genauso schnell wie Autos (schnell), was unsicher wirkt. Fahr langsam. Mach häufig Pausen. Fahr nicht übermüdet.
Camping: 10–20 € pro Nacht, normalerweise einschließlich einfacher Einrichtungen. Buche über CampingCard Europe (eine physische Karte mit Vergünstigungen) oder komm einfach vorbei – im Juni sind die Plätze selten voll.
Essen: Mittagsmenüs (pranzo) kosten 8–15 € für richtige Mahlzeiten. Das Abendessen ist teurer. Gelato kostet 3–4 € und ist das Geld absolut wert. Supermärkte (Esselunga, Carrefour) haben gutes Fertigessen, wenn du auf dein Budget achten möchtest.
Grenzen: Italien–Slowenien–Kroatien bedeutet, dass du den Schengen-Raum verlassen musst (wenn du US-amerikanischer Staatsbürger bist und nur einen Touristenstempel hast, kannst du das nicht). Du musst dies sorgfältig planen. Prüfe die Gültigkeit deines Reisepasses – er muss noch 6 Monate über deine Reisedaten hinaus gültig sein. Bewahre die Dokumente im Auto auf.
Gebirgspässe: Für echte Straßen sind häufig Vignetten (Straßengenehmigungen) erforderlich – sowohl Slowenien als auch Kroatien verlangen Gebühren für Autobahnen. Plane jeweils 20–30 € ein. Einige kleinere Straßen sind kostenlos, aber gefährlicher. Entscheide je nach deinem Sicherheitsgefühl.
Beste Reisezeit: Juni–September. Der Mai ist möglich, aber kühler. Nach September beginnen einige Orte zu schließen.
Aus drei Tagen wurden zwei Wochen
Sarah und ich wollten eigentlich einen Tag, vielleicht zwei, gemeinsam reisen. Am Ende waren wir die ganzen zwei Wochen zusammen – bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass wir uns vor einem Aussichtspunkt und einer kleinen Panikattacke noch gar nicht gekannt hatten.
Wir fuhren zu den Inseln der Cilento-Küste (günstiger und weniger touristisch als die Amalfiküste). In Salerno entdeckten wir einen Nachtmarkt, auf dem wir im Stehen Pasta für 2 € aßen und darüber lachten, wie gut sie war. Wir campierten an einem Strand in Basilikata, wo der Besitzer einen Hund hatte, der uns überallhin folgte und offenbar Entscheidungen darüber traf, was wir an diesem Tag tun sollten.
Von dort hätten wir nach Osten in Richtung Kroatien abbiegen sollen, aber Sarah erwähnte, dass sie noch nie in Pompeji gewesen war, und ich war ebenfalls noch nie dort gewesen. Also fuhren wir für einen Tag nach Norden – die falsche Richtung, später mussten wir umkehren – und betrachteten die Straßen einer antiken römischen Stadt, während wir darüber nachdachten, wie dauerhaft und vorübergehend alles gleichzeitig ist.
Die Grenzübertritte
Drei Länder bedeuten drei Grenzen. Das klingt einfach, ist aber komplizierter, wenn man nicht richtig plant.
Italien nach Slowenien: Keine echte Grenze – Schengen-Raum, man fährt einfach hinüber. Es sei denn, du bist US-amerikanischer Staatsbürger mit einem normalen Touristenvisum; dann verlässt du den Schengen-Raum und musst wieder einreisen, was technisch illegal ist. Das entdeckten wir an der slowenisch-kroatischen Grenze, als ein Grenzbeamter Sarah nach unseren Dokumenten fragte.
Sarah zeigte ihren deutschen Pass (für Schengen alles in Ordnung). Ich zeigte meinen US-Pass, und der Beamte sah ihn an, dann mich, dann unser Auto (offensichtlich vollgepackt fürs Camping) und wieder meinen Pass.
„Wo übernachten Sie?“, fragte er.
„Beim Camping“, sagte ich.
„In Kroatien?“
„Ja.“
Er prüfte den Pass noch einmal und kam offenbar zu dem Schluss, dass niemand freiwillig in Kroatien campen würde, wenn er etwas schmuggeln wollte. Also winkte er uns durch. So etwas funktioniert einmal und wäre eine Katastrophe, wenn man es zweimal versuchen würde.
Lektion gelernt: Wenn du als US-amerikanischer Staatsbürger die Strecke Italien–Slowenien–Kroatien fährst, lass deinen Reisepass offiziell bei der Ausreise aus Italien abstempeln, selbst wenn du glaubst, dich im Schengen-Raum zu befinden. Eine Wiedereinreise ohne Ausreisestempel stellt technisch gesehen einen Verstoß dar.
Die falsche Abzweigung
Der Fehler, der die zweite Woche bestimmte, passierte außerhalb einer Ortschaft, an deren Namen ich mich nicht erinnern kann, irgendwann gegen Mitternacht am elften Tag.
Wir wollten einen Campingplatz nahe Zadar in Kroatien erreichen, der laut GPS 90 Kilometer entfernt war. Die Autobahn kostete 20 € Maut und dauerte eineinhalb Stunden. Aber es gab eine Bergstraße, die die Strecke auf 60 Kilometer verkürzen und Maut sparen würde.
Diese Bergstraße sah auf Google Maps völlig in Ordnung aus. Wie wir lernten, kümmert sich Google Maps nicht darum, ob Straßen nachts tatsächlich befahrbar sind, ob sie funktionierende Leitplanken haben oder ob Einheimische sie konsequent meiden.
Wir schafften vielleicht 40 Kilometer auf einer Straße, die allmählich immer schlechter wurde – von ordentlich asphaltiert über beschädigten Asphalt und Schotter bis hin zu „Ist das überhaupt noch eine Straße?“ – bevor wir einem Einheimischen begegneten, der in die entgegengesetzte Richtung fuhr, anhielt und uns (mit Gesten, weil er kein Englisch sprach) mitteilte, dass die Straße vor uns für Autos im Grunde nicht befahrbar sei.
Die einzige Möglichkeit war, umzudrehen und vierzig Kilometer zurückzufahren, um zur Autobahn zu gelangen. Das taten wir schweigend, und ich begann, über meine Lebensentscheidungen nachzudenken. Sarah behielt den Blick auf der Straße und sagte: „Später werden wir darüber lachen.“
„Werden wir das wirklich?“, fragte ich.
„Absolut“, sagte sie.
Sie hatte recht. Zwei Tage später machten wir bereits Witze darüber. Als wir Europa verließen, war es eine unserer Lieblingsgeschichten.
Dubrovnik
Wir erreichten Dubrovnik am vierzehnten Tag. Das bedeutet, dass wir eine zweiwöchige Reise geplant und genau die richtige Zeit dafür gebraucht hatten – was nie passiert.
Dubrovnik ist berühmt dafür, wunderschön zu sein und ausgiebig als Drehort für Game of Thrones genutzt worden zu sein. Deshalb ist die Stadt voller Touristen, die eher wegen der Drachen als wegen der Architektur gekommen sind. Aber spät in der Nacht, wenn die Kreuzfahrtschiffe abgelegt hatten und die Reisegruppen zurück in ihren Hotels waren, war die Stadt wirklich magisch – alter Stein, türkisfarbenes Wasser und Katzen, denen die antiken Straßen gehörten.
Sarah musste am nächsten Morgen einen Flug nehmen. Ich hatte noch eine Woche, bevor ich zurück nach Barcelona und anschließend nach Amerika musste. Wir hatten dieses Gespräch kommen sehen: dass wir echte Freundinnen geworden waren, dass wir unsere Kontaktdaten austauschen würden und dass wir wahrscheinlich allmählich den Kontakt verlieren würden, wie es bei den meisten Reisebekanntschaften geschieht – traurig, aber normal.
Stattdessen taten wir etwas, dessen Versuch wir beide sofort bereuten: Wir schlossen einen Pakt, uns mindestens zweimal im Jahr zu besuchen. Und irgendwie, völlig unmöglich, haben wir das tatsächlich geschafft. Inzwischen sind drei Jahre vergangen, und wir haben Reisen nach Berlin und Portugal unternommen. Einmal besuchte sie mich in New York, wohin ich schließlich gezogen bin.
Nicht alle Freundschaften aus Roadtrips halten. Aber manchmal tun sie es.
Die praktischen Details, von denen dir niemand erzählt
Allein essen: Am Anfang wirst du dich seltsam fühlen. Am dritten Tag wirst du an Restaurantbars sitzen, dich mit Fremden unterhalten und feststellen, dass genau das der große Vorteil des Alleinreisens ist – du kannst tatsächlich mit Menschen sprechen.
Autoprobleme: Mein Mietwagen hatte in einem Dorf nahe Trogir in Kroatien eine Panne. Der Besitzer der Mietwagenfirma kam tatsächlich selbst, um ihn zu reparieren (er war in der Nähe). Bei internationalen Ketten ist das weniger wahrscheinlich, aber mir ist es passiert, weil ich bei einem lokalen Anbieter gemietet hatte. Ruf sofort bei der Mietwagenfirma an, wenn etwas kaputtgeht; sie wollen dir mehr helfen, als du erwartest.
Die besten Campingplätze: Kleinere Plätze, deren Besitzer vor Ort leben. Sie geben Empfehlungen, kochen oft Essen und werden zu einem Teil deiner Reise.
Sicherheit: Ich bin allein reisende Frau und habe mich nie unsicher gefühlt. Südeuropa ist im Sommer voller Menschen, was hilft. Bleib nach Einbruch der Dunkelheit in gut beleuchteten Gegenden. Sag anderen, wohin du gehst. Hab einen Ersatzplan.
Budget für Unerwartetes: Ich hatte 30 € pro Tag eingeplant und gab am Ende 40 € aus, weil ich immer wieder teure Mahlzeiten fand, die ihr Geld wert zu sein schienen. Das waren sie auch.
Drei Jahre später
Ich nahm nie wieder einen Job bei der Beratungsfirma an. Ich arbeitete freiberuflich, gründete ein kleines Unternehmen und reiste mehrere Monate im Jahr. Die Entspannungsreise wurde zu meinem tatsächlichen Leben – die beste Version davon, wie solche Geschichten enden können.
Sarah besucht mich einmal im Jahr in New York. Ich war in Berlin, um bei ihr zu übernachten. Wir schreiben uns jede Woche. Für nächsten Sommer haben wir eine Reise durch die Türkei geplant.
Der Mietwagen steht wieder in Neapel, bezahlt und vergessen. Aber die Straße – ihre 1.400 Kilometer, ihre Schönheit und ihr Schrecken, die falschen Abzweigungen und die unerwarteten Freundschaften – ist geblieben.
Manchmal führen die schlechtesten Pläne zu den besten Reisen. Manchmal ist es genau die richtige Art zu reisen, ohne echte Karte mit jemandem, den man gerade erst kennengelernt hat, auf ein Ziel zuzusteuern, das man vielleicht gar nicht erreicht.
Das war die Reise, die ich gemacht habe. Das war die Reise, die alles verändert hat.
Ich würde es morgen wieder tun. Tatsächlich plane ich das bereits – diesmal mit Griechenland zusätzlich, und Sarah hat schon versprochen, beim Navigieren über die Gebirgspässe zu helfen.
Wir kennen die Straßen jetzt. Wir wissen, was wir einpacken müssen, wie man campiert und wo man guten Wein findet. Wir wissen, dass es auf einer Reise manchmal nicht darum geht, ein Ziel zu erreichen – sondern um das salzverkrustete Auto, die Person auf dem Beifahrersitz und den Moment, in dem man erkennt, dass man sich verirrt hat, es aber keine Rolle spielt, weil man in die richtige Richtung fährt.
Das ist die Reise, die ich gemacht habe. Das ist die Reise, die alles verändert hat.